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每一个人对妈妈的味道都有特别的记忆，对这种味道的记忆和理解又各尽不相同。在我的记忆中，最特别的、最难忘的妈妈的味道，就是让我每每想来，都能让我垂涎欲滴的红豆腐。
每一年的冬天，大约在二十四节气的立冬以后，妈妈就会选好上等的自家种的黄豆，浸泡一夜，然后把它做成雪白豆腐。乡下以前用石磨来磨豆子，把黄豆变成豆腐，是很辛苦的过程。豆腐做好以后，妈妈会把金黄色的稻草去掉两头，只选用中间的部分，新鲜老豆腐沥去部分水分，把豆腐切成厚2-3厘米见方的块，以一定的间距放在一个铺有干净稻草的竹箕或者纸箱里，上下两层之间还会用稻草隔开，让豆腐在稻草的保护下，置放于干净通风的地方自然发酵。
我记得那时在农村，豆腐都是挂于屋中的横梁上，这样会防止老鼠和蟑螂之类的破坏，保证了食品卫生。妈妈对卫生的把控，庄重得像一种虔诚的仪式。在我家乡，大人是绝不会让自家的小女孩去玩什么小鸟等小动物，据说玩过小动物的小女孩，长大后做的咸菜都会臭，当然我不知道这是不是真的。我知道，我家小妹小时侯若要玩小动物，妈妈一定会生气地骂她。小妹也只有羡慕地看着哥哥弟弟上房捉鸟、下河摸鱼。妈妈担心小妹长大了做的咸菜发臭，那样是嫁不了人的；小妹自己也担心，担心长大了做的咸菜发臭丢不起那人。妈妈是宁信其有，小妹也不信其无——谁愿自己的孩子将来不能干呢？
大约十五天后，当豆腐长满白色的霉菌后，妈妈会把夏天收获的红辣椒磨成辣椒粉，食盐、辣椒粉、花椒粉、胡椒粉、芝麻粉、生姜末，陈皮末等调味料按适当比例混和，将霉好的豆腐放在高度白酒内浸透，一是消毒和抑制不好的霉菌生长，二是让味道更好地穿透和升华。再将霉好的豆腐放到盐、辣椒粉、花椒粉、芝麻粉等混合好的调味料中，使其四面都均匀裹上调味料。雪白的豆腐裹上辣椒粉后，辣椒的红染红了雪白的豆腐，就成了红豆腐。将红豆腐整齐地码入坛内，封好坛口，隔日即可食用。要是时间空闲，妈妈还会用青菜叶子把红豆腐包起来，这样贮存时间越久，香味越浓郁。一块寡淡的豆腐，在妈妈神奇的手中，就发生了神奇的变化，植物蛋白在时间和益生菌的作用下发生了质的改变，变成了富含氨基酸而又滋滋有味的佐餐食物——红豆腐。
这类发酵食品在全国都有，北方叫酱豆腐、红方、白方，南方叫豆腐乳、霉豆腐，只是在佐料的配比上有所不同，生产方式上有所不同，出来的产品就不尽一样，会有很多衍生的种类。我更喜欢妈妈亲手做的红豆腐。有些人把它叫做霉豆腐，但是在我们家里，妈妈是绝不会让叫霉豆腐的，因为“霉”字喻意不好，所以必须称之为“红豆腐”。中国人自古对红色都有一种别样的情结，这样喻示生活会红红火火，蒸蒸日上。这是妈妈对幸福生活的向往，是对全家平安顺利的一种期望，幸福与山珍海味无关。如果我们在外，妈妈还会用瓶子把红豆腐封装好，托人捎给远方的我们，那时我们是十分幸福的。
小时候在农村生活，那时物质匮乏。端上一碗热腾腾的白米干饭，就上一块红豆腐，瞬间口舌生香，辣中透着麻，麻中透着香，香中透着醇，各种味道综合在一起，简直欲罢不能，甚至有些贪婪。在我们成长的年代，只有果腹的条件，谈不上营养和搭配，能吃饱就不错了。正因为有妈妈腌制的一些咸菜佐餐，不管什么难以下咽的粗粮，瞬间就会变得有滋有味。也难怪，在那样的生活条件下，我还会有175厘米的身高，我想这跟妈妈的勤劳、贤惠是分不开的。
许多年来，红豆腐的味道始终萦绕在我的心头。在我的家乡，几乎每家每户都是要做红豆腐的，用的调味料略有不同，每家的红豆腐味道又略有差异。我更喜欢我妈妈做的味道，要说这种味道我是无法用语言和文字能描述清楚的。只要妈妈在，家里的坛子里始终装着诱惑。朴素而又简单的味道，这里面乡愁，是眷念，是家的味道，是妈妈烙在孩子内心深处无法忘却的味道。
